Потолки, крыши, стропила, обрешетка
Потолки в банях разной конструкции тоже разные. Обычно их изготавливают из плотно пригнанных друг к другу досок. Дощатый потолок должен хорошо держать тепло, ведь самая высокая температура в парилке держится как раз на уровне верхней отметки. Чтобы избежать теплопотерь, делают тепло- и пароизоляцию. Самый простой вариант пароизоляции — нанесение на доски глиняной обмазки. Толщина пароизоляции должна быть не меньше 1,5 и не больше 2 см. Самый простой теплоизолятор — древесная щепа. Ее смачивают раствором цемента и укладывают слоем толщиной до 17 см. Можно засыпать перекрытие со стороны чердака 20-сантиметровым слоем сухого мелкого шлака, предварительно закрыв его толем или рубероидом.
Из-за плохой конструкции потолка могут быть серьезные утечки тепла в бане. Поэтому слой сыпучих материалов должен быть достаточно большим, иначе зимой он промерзнет. В потолке вообще нельзя делать никаких отверстий, даже лампы нужно крепить не на потолке, а на стенах (лучше всего ниже середины стен). В традиционной русской бане для тепло- и пароизоляции использовались только естественные материалы. В качестве засыпки часто применяли сухую мелкую землю, предварительно очищенную от корней и других растительных остатков. Однако в последнее время все чаще используют синтетические утеплители. Кроме того, иногда рекомендуют потолок в парной (а также стены на половину высоты) затянуть металлической фольгой. Чтобы парилка «дышала», половину стены оставляют свободной от фольги. Этот материал позволяет очень быстро нагреть воздух в бане или сауне, экономит тепло. Если вы любитель крепкого банного жара, без фольги не обойтись. На рис. 18 показано устройство потолка в бане.
Крыша бани. Говоря о крыше, мы имели в виду ее наружное покрытие — кровлю, а также несущую часть — стропила и обрешетку.
Кровля бани может быть дощатая, черепичная, шиферная, толевая, рубероидная, соломенная, стальная. Иногда ее изготавливают из камыша или дерна. Важный момент: свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Если есть чердак, его нужно сделать хорошо проветриваемым. Однако перед топкой все окна для вентиляции чердака закрывают.
Очень важно выбрать верный уклон крыши и ее форму — односкатную или двускатную (рис. 19). Это зависит от климата, а также от кровельного материала. Если климат сырой, с большим количеством атмосферных осадков, уклон крыши делают более крутым (этот показатель может колебаться от 10 до 60 %). Однако чем круче кровля, тем больше на нее нужно затратить стройматериалов. Так что и здесь нужно найти «золотую середину». Худшая крыша для бани — плоская. Не всегда желательна и односкатная.
Теперь о стропилах. Они бывают висячие и наслонные (рис. 20).
Наслонные стропила используют на односкатных крышах. Они опираются непосредственно на наружные стены. Точнее — на две наружные или на наружную и внутреннюю опоры. Пролет между опорами должен быть не более 4,5 м. В этом случае не требуется дополнительное усиление конструкции. Если пролет от 5 до 6 м, под стропила ставят так называемые подкосы. Если пролет больше, нужна более сложная конструкция.
Висячие стропила устанавливают при устройстве двускатных крыш, а также в больших пролетах. Они состоят из двух стропильных ног (бревна диаметром около 15 см или доски 4?18 см). Их нижние концы опираются на верхнюю часть стены и сходятся в коньке.
Самая простая конструкция состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус-затяжку. Используют чердачную балку с выпущенными концами. В коньке стропила соединяют простым прорезным шипом или вполдерева. Для прочности стропильные ноги крепко связывают с опорами и стенами при помощи скоб или стальной проволокой. Шаг между стропилами — 100-120 см. Изготавливают стропила из первосортной древесины. Сучков должно быть как можно меньше. Толщина бревен или досок. впрямую зависит от длины стропильной ноги. Стропильные ноги не должны находиться в непосредственной близости от дымохода. Чем дальше от него, тем лучше. Минимальное расстояние — 40 см.
Обрешетка укладывается непосредственно на стропила (рис. 21). Она нужна для настилки кровли. Тип обрешетки зависит от типа выбранной кровли. Так, если вы хотите сделать кровлю из дерна, нужно учесть ее тяжесть и позаботиться об устройстве прочной и надежной обрешетки. Обрешетку делают из досок, теса, брусков —жердей. Их укладывают вплотную или вразрядку. Лучше всего сначала уложить на стропила бруски, а затем настелить доски или тес. Доски надо укладывать выпуклой стороной вниз, чтобы просочившаяся сквозь кровлю вода легко скатывалась. Нельзя использовать сучковатые доски — они могут сломаться, не выдержав нагрузки.
Обрешетку под рубероид или толевую кровлю делают подвой-ному или сплошному рабочему настилу, при этом первый слой досок кладут вразрядку, на него набивают рейки размером 50?20 мм или 70?25 мм под углом 45 градусов к настилу. Настил должен быть прочным, не иметь щелей, бугров, провесов, торчащих гвоздей.
Обрешетку под черепицу делают из обрезных брусьев размером 50?50 мм или 50?60 мм. Если черепица тяжелая, сечение бруска должно быть 60?60 мм. Последний брусок должен быть выше на 2,5-3 см.
Вообще, если кровля тяжелая, на прочный дощатый настил наклеивают 2-3 слоя рубероида. Верхний слой заливают расплавленным битумом, делают посыпку из мелкой гальки, затем насыпают пятисантиметровый слой крупного гравия. Поверх гравия можно настилать кровлю.
Если под кровлю делать цементное основание, оно должно быть сухим, не иметь бугров и выбоин. Кроме того, нужно устроить скаты так, чтобы на них не задерживалась вода.
Еще один элемент крыши — карниз. В банях карниз обычно делают, обшивая концы стропильных ног (рис. 22). Минимальный свес — 50 см, лучше — 70 см и больше. Это хорошо предохраняет стены бани от дождя. Карнизы к стенам присоединяют как можно плотней, без щелей. Это особенно важно при печном отоплении, так как при остывании трубы образуется конденсат, который может разрушить печную кладку.
